37 respostas a este tópico

[Pmacedo]

Andei a passear pelo forum, e muita gente procura saber disto, como fotografar aqueles riscos de luz que os carros fazem de noite!?
Vou tratar isto como uma conversa de amigo para amigo, para que a informação não se torne monótona.

Por isso, caro amigo fotografo, cá vai.

Primeiro, precisas de uma camera SLR, Bridge ou compacta que disponha de um Dial(roda) que contem umas letras P,Av,Tv,M para as Canon e P,S,A,M para as Nikon. (não sei das outras marcas, não lhes dou a devida importância) A roda ou Dial que te falo, tem o aspecto que vem na seguinte foto.



O modo em que deves trabalhar é o M(Manual, controlas tudo na camera). Embora que para isso tenhas que ter umas noções básicas de fotografia. E com isto digo, Sensibilidade do Sensor/Filme (ISO/ASA), abertura da lente (F/) e velocidade de disparo (que costuma aparecer como 1/### ou ##" onde os cardinais são numeros que podem ir de 30"(" significa segundos) até 1/8000 ou mais).

Fica-te aí o visor de uma Canon para teres a noção do que falo:



Comecemos,

ISO: Tens de ter a noção que para que os carros façam esses traços, precisas de um tempo de exposição generoso, para isso, terás de usar o valor mínimo de ISO que conseguires, no caso da maioria das dSLR é ISO100, sendo as profissionais ou, semi-profissionais que dispõem de ISO 50. Na maioria das compactas pode chegar ao ISO64 ou 50. Outra coisa que precisas de saber, é que quanto mais alto o valor do ISO, mais luz o sensor capta e mais ruído provoca, por isso mantém o valor baixo. As regras do ISO aplicam-se também aos rolos, só que para aumentares o ASA(ISO do filme), tens de trocar de rolo, e isso sai caro. Pensa sempre bem no filme que levas para este tipo de trabalhos

Um exemplo de ruído que como podes ver pela foto, mais alto o valor de ISO, mais ruído. O ruído é o grão de cor, ou branco que aparece nas zonas mais escuras.


Abertura: Tal como os teus olhos, as lentes dispõem de um diafragma(aquilo que na gíria apelidamos de menina do olho). Esse diafragma, pode ser aberto e fechado, chamamos a isso de Abertura. A Abertura é mostrada pelo valor de f/ ou F, quanto mais baixo o valor de F, mais aberto é o diafragma, mais luz entra, quanto mais alto o valor do F, mais fechado o diafragma, e menos luz. Os únicos senãos é que valores muito baixos e valores muito altos do F, traduzem-se por uma focagem má, e falta de nitidez. Ou seja, para o tipo de fotografia que queres, deixa o valor ficar num generoso F/5.6 ~ F/8, que é o que aconselho para as lentes kit que vêm com os corpos Canon e Nikon, as famosas 18-55IS e 18-55VR. Se for numa compacta, deixa no valor logo a seguir ao mínimo.

A seguinte foto mostra o Diafragma de uma Objectiva:



A velocidade de disparo, exposição ou shutter speed. Isto é o numero de segundos, ou a fracção de segundos, que queres a cortina esteja aberta e que o sensor esteja exposto á luz. Basicamente, tudo o que seja 1/####, quer dizer, 1 segundo a dividir por X (décimos, centésimos, milésimos de segundo) e tudo o que for ##" quer dizer segundos, por exemplo 15" quer dizer Quinze Segundos (as aspas significam Segundos na Matemática, podes ver isso na matéria de trigonometria).
Como queres fotografar riscos de carros, convém que deixes a camera nos ##".

Deves ter por ultimo em atenção, que todas estas definições estão interligadas, ou seja, sempre que alteras o valor de uma das opções, tens por obrigação de alterar o valor de outra para que a imagem fique equilibrada de novo. Ou seja, se abrandas a velocidade de disparo, consequentemente, ou baixas o ISO ou fechas a abertura da lente!

Por fim, e o MAIS IMPORTANTE, compra um tripé! Se a maquina abanar, esquece o efeito bonito!
Também convém ter um disparador por cabo, no caso das DSLR e algumas compactas (ex Canon G11). Caso a tua camara não tenha nenhum destes acessórios, podes usar o disparo temporizado (aquele que usas quando tiras fotografias com os amigos, e queres aparecer)



Bem, tentei explicar-te o que podia, da melhor forma que me foi possível.

O que te posso dizer é, se estiveres num sitio bastante escuro, podes deixar este setup, ISO100 F/5.6 e 20". Se for numa cidade, eu por norma deixo em, ISO100 F/8 4", isto porque na cidade há demasiada luz, amarela, que te deixa a fotografia queimada, se o sensor ficar aberto demasiado tempo.

Força a todos, e boas fotografias.

(Se este tópico estiver a mais, movam, eliminem, deu trabalho lol)


:pos:

[froess]

muito obrigado pela sugestao !

[fabricovisual]

Boa partilha!

Simples, acessível e sem vocabulário pretensioso.

[SnowSkier]

Não há aqui um "post positivo" para este homem?? :


Boa explicação!

[besnagas]

Muito bom, merece sem duvida ser um post positivo

[Pmacedo]

Muito Obrigado a todos, continuarei a fazer este tipo de posts, dependendo das questões que se levantem no forum. 

Uma vez mais, muito obrigado pelos comentários positivos.

[Pmacedo]

Ahh e desculpem os Nikonistas o meu Canonismo 

[buggy17]

boas !Assim venha la esse canonismo...
tou a começar agora ja fiz este tipo de exercicio e deixa-me dizer-te que espero com essa maneira simples e eficaz de explicar.

[Pmacedo]

Isto para ir melhor, até ia com um jazz de fundo!! Muito obrigado aos moderadores pelo Post Positivo, e aos que viram e gostaram Fotografia é Partilhar!!

[Astrolupa]

Muito bem Pmacedo! Permita-me só complementar esta pequena passagem:

(...) Os únicos senãos é que valores muito baixos e valores muito altos do F, traduzem-se por uma focagem má, e falta de nitidez. (...)

Uma objectiva usando um F baixo (wide open) não é necessáriamente pouco nitida; Claro que vidro "rápido" é mais susceptível de ser mais "soft" devido à maior precisão necessária no seu fabrico para evitar aberrações inerentes a designs ópticos rápidos, nomeadamente as aberrações cromáticas, esféricas e mais umas quantas, e, claro, tudo isto contribui negativamente para a imagem final - Daí o alto preço das objectivas rápidas de qualidade e também a maior probabilidade de obtermos uma cópia menos boa - É tudo uma questão de precisão a nível do nanómetro quando as lentes estão a ser polidas. Com aberturas grandes com F's curtinhos, a focagem é um factor *critico* e o que separa uma boa focagem de uma focagem assim-assim é na ordem dos micrómetros em termos de ajuste do foco na objectiva. Falta de nitidez numa objectiva rápida geralmente indica uma deficiência óptica (provavelemente lentes polidas com insuficiente precisão) ou problema no alinhamento das lentes em si, factor que nunca se considera mas que é real porque as objectivas têm grupos de elementos que deslizam por meios mecânicos.

Quando usamos a objectiva com o número F mais alto disponível, a questão da focagem é mais um exercicio de paciência devido à falta de luz (isto assumindo que estamos a falar de fotografia com pouca luz). Com o diafragma ou iris quase todo fechado, a luz útil passa principalmente pelo zona central da lente, onde tipicamente a correcção é a melhor e onde a luz sofre um desvio menor. É por este motivo que para a maior parte das objectivas, fechar o diafragma corresponde a uma melhoria na qualidade da imagem... Isto até um certo ponto! Com o diafragma todo fechado, a luz sofre outro fenómeno (sempre presente, mas mais evidente com aberturas reduzidas) que é a difracção. Isto acontece porque a luz sofre uma dispersão nos limites das aberturas onde entra em contacto. Com o diafragma muito fechado, a grande percentagem da pouca luz disponível sofre este efeito e "espalha-se" sobre o sensor, e daí temos o efeito de pouca nitidez geral e um contraste reduzido e ás vezes até chegando ao extremo de ser muito dificil uma focagem convincente (para F>=22 ou similar - há excepções, mas não vamos hoje por aí).

Isto ainda daria para explorar um pouco mais e mergulhar no fascinante mundo da óptica e física associada, mas como complemento penso que é suficiente.

[Pmacedo]

Astrolupa, no fundo o que eu queria exemplificar, era o "softismo" das aberturas muito abertas, e claro esse problemazito com a luz em aberturas muito fechadas. Por isso, para não confundir quem lê, deixei uns valores médios. Até porque pelas frequências de niquist, raramente uma objectiva tem mais pontos nos valores de ambos os extremos. Mas muito obrigado por complementar!

[Astrolupa]

Absolutamente de acordo!

[jsm221]

muito bom topico  . obrigado por partilhares

[deim]

sou o único que ainda não entendeu onde é que isto se enquadra em strobist?

[j.cravo]

sou o único que ainda não entendeu onde é que isto se enquadra em strobist?

idem, devia de ser mudado para algo com tecnicas  :humm: Mas valeu o esforço 

[Pmacedo]

sou o único que ainda não entendeu onde é que isto se enquadra em strobist?

Eu também não percebi, mas por norma nunca comento decisões vindas dos moderadores. Se assim ditam, assim será! Desde que a ajuda que dei possa chegar a todos...sem stress 

[ixhu]

..para complementar ao que ja foi dito:
Utizem sempre um cabo disparador ou o disparo temporizado,com o previo recolhimento do espelho,antes do disparo..qualquer minima vibracao vai ter influencia na nitidez ..;-)
Abraco a todos e boas fotos!

[Pmacedo]

Exacto vou modificar o topico e adicionar isso! Obrigado! As vezes os detalhes mais simples fogem!

[casper_rv]

Bom tópico.

[raphistar]

Deveras bem explicado
Simples e eficaz.

Abraço